Calculadora de Tira LED
Introduce tu tira y tu instalación. Te devolvemos el driver correcto, la caída de tensión real y el calibre de cable, con los mismos criterios que usamos en proyecto.
Alimentar por el centro divide el recorrido en dos y baja la caída a la cuarta parte, con el mismo driver. Es lo primero que hay que intentar antes de comprar un segundo equipo.
Encerrar la tira la hace trabajar caliente: pierde lúmenes y vida útil. Los watts que consume siguen siendo los mismos, así que el driver no cambia.
Ajustes avanzados
El dato que más varía entre fabricantes y el que decide dónde hay que inyectar. Una tira de buena calidad ronda 0.15 Ω/m; una económica pasa de 0.30. Si la ficha no lo declara, es mala señal.
Un solo driver de 60 W a la mitad del recorrido, alimentando hacia los dos lados. Reduce la caída a la cuarta parte sin comprar un segundo driver. La intensidad del trazo refleja la caída dentro de la propia tira: si el extremo se apaga en el diagrama, se apaga en obra.
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Cada resultado sale de estas fórmulas, sustituidas en vivo con tus valores.
Cómo dimensionar una tira LED sin fallas
Una tira LED bien instalada se decide antes de comprarla: en el driver, el cable y los puntos de alimentación. Los tres errores que más vemos en obra son un driver al límite de su capacidad, que falla antes de tiempo; cable delgado en tramos largos; y tramos demasiado largos alimentados desde un solo extremo.
Esta calculadora replica el procedimiento que usamos en proyectos reales: carga por metro, margen del 20 % para el driver, corriente del circuito, y la caída de tensión separada en sus dos componentes reales, la del cable de alimentación y la de las pistas de la propia tira. El calibre se valida por partida doble: sección mínima para quedar bajo el 3 % de pérdida, y ampacidad suficiente para la corriente.
Esa separación importa más de lo que parece. Cuando la caída dominante está dentro de la tira, subir de calibre no arregla nada y la solución es mover el punto de inyección: alimentar por el centro reduce la caída a la cuarta parte con el mismo equipo. La calculadora te dice cuál de los dos casos es el tuyo.
Si tu proyecto tiene varios tramos, control de escenas o atenuación DALI, Lutron o Casambi, el cálculo individual es solo el inicio: la coordinación entre circuitos, drivers y control es donde un proyecto de iluminación se vuelve sistema.
Preguntas frecuentes
¿Qué driver necesita mi tira LED?
Multiplica los W/m de la tira por los metros instalados y suma un margen del 20 %. El driver comercial es el inmediato superior a ese resultado. Ejemplo: 10 W/m × 5 m = 50 W, con margen 60 W, driver de 60 W. Ojo con un error común: el derating térmico no entra en esta cuenta. Una tira encerrada en perfil consume los mismos watts, lo que pierde son lúmenes.
¿Por qué mi tira LED se ve más apagada al final?
Es caída de tensión, y ocurre en dos lugares distintos que se suman: el cable de alimentación y las pistas de cobre de la propia tira. En instalaciones largas manda la segunda, que es la que apaga el extremo. Por eso engrosar el cable a veces no cambia nada: lo que resuelve es cambiar dónde entra la corriente.
¿Cuántos metros de tira LED puedo conectar de corrido?
La regla de 5 m en 12 V y 10 m en 24 V es una simplificación optimista: el límite real depende de la potencia por metro y de la resistencia de pista de tu tira. Una tira de 10 W/m a 24 V con pista de 0.15 Ω/m aguanta 4.8 m por un extremo antes de pasar del 3 %, no 10. La calculadora despeja ese límite en lugar de asumirlo.
¿Conviene alimentar por el centro en vez de comprar otro driver?
Casi siempre sí, y es lo primero que hay que intentar. Alimentar a la mitad del recorrido parte la tira en dos mitades que reciben la corriente desde su punto medio, y eso reduce la caída a la cuarta parte con el mismo driver. Repartir en varios puntos la baja con el cuadrado del número de puntos.
¿Qué calibre de cable necesito para una tira LED?
Depende de dos cosas, no de una. La sección mínima por caída se calcula con S = 2·I·L·ρ / (0.03·V), pero además el conductor tiene que aguantar la corriente: un AWG 28 soporta 0.5 A, y ahí el problema deja de ser rendimiento y pasa a ser calentamiento. La calculadora verifica las dos condiciones.
¿Puedo usar tira LED conectada directo a los 127 V de la casa?
Sí, pero es otro sistema, no el mismo con más voltaje. La tira de voltaje de red no lleva driver de corriente directa sino un rectificador, se corta cada metro aproximadamente en vez de cada pocos centímetros, y admite tramos de decenas de metros porque la corriente es unas cinco veces menor que en 24 V. A cambio, toda la tira queda energizada a voltaje de red: va en perfil o canaleta, aislada y fuera de alcance.
¿Qué es el derating térmico y cuándo aplicarlo?
Es la pérdida de flujo y de vida útil de la tira por operar caliente. Al aire se usa 1.0; en perfil con difusor, 0.85; encapsulada o en exterior, 0.75. Afecta a los lúmenes que entrega, no a los watts que consume, así que no cambia el driver que necesitas.
¿Más de tres tramos, control DALI o un proyecto completo?
Este es el cálculo de un circuito. Un proyecto real coordina decenas, con escenas, detalle constructivo y supervisión en obra.