Cajillo lumínico
Cuatro medidas deciden si un cajillo lava la losa o marca una línea dura. Muévelas y mira lo que le pasa a la luz.
El perimetral aprovecha el muro y el plafón para rebotar. El suelto baña la losa por los dos lados, pero lo que baja se pierde en el cuarto.
Compara 10 y 20 cm con todo lo demás fijo: cambia cuánta luz sale sin tocar nada, y con eso el reparto entre tiro directo y rebote.
Esconde la tira y a la vez recorta el haz. Súbelo y mira cuántos rayos dorados se vuelven punteados: esos ya sólo llegan por rebote.
En la repisa apunta a la losa. En la cara del muro o del faldón dispara de lado contra la cara opuesta, y entonces el cajillo trabaja casi enteramente por rebote: luz mucho más suave, y más dependiente del blanco.
Positivo gira hacia la salida del cajillo, negativo hacia el fondo. Es lo que hacen los perfiles en ángulo: con pocos grados se corre el máximo sobre la losa sin mover la pieza de sitio.
El blanco mate de obra ronda el 85 % de reflectancia. Como buena parte de la luz sale por rebote, este dato pesa tanto como las medidas.
Ajustes avanzados
La que declara el fabricante del perfil o de la tira. 120° equivale a una tira desnuda, que es lambertiana. Con difusor opalino sube, con lente concentradora baja.
Cuánta losa entra en el cálculo. Bájalo para acercarte al detalle del cajillo, súbelo para ver hasta dónde muere el lavado.
Cada línea es un rayo real trazado desde la tira hasta la primera cara que toca. Los dorados continuos llegan a la losa sin tocar nada; los punteados chocan contra el interior y sólo llegan después de rebotar en el blanco mate.
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Un cajillo es luz indirecta, así que no hay fórmula cerrada: se resuelve el rebote entre sus caras.
El cajillo se decide en obra negra
Un cajillo mal dimensionado no se arregla cambiando la tira. Cuando el canal ya está construido, la distancia de la tira a la losa y la altura del faldón son las que son, y con ellas ya quedó decidido si el techo se va a ver lavado o con una franja brillante junto al muro. Por eso el cajillo se dibuja en el detalle constructivo, no se resuelve al final escogiendo luminaria.
Toda la geometría cuelga de un solo rayo: el que sale de la tira y roza el borde del faldón. Ese rayo marca dónde termina la luz sobre la losa, y de ahí sale la tensión central del diseño. Un faldón más alto esconde mejor la tira, y en la misma proporción acorta la lavada. No hay forma de ganar las dos cosas: hay que elegir a cuánto techo renuncias a cambio de no ver el punto de luz.
La segunda decisión es la distancia a la losa. La iluminancia justo encima de la tira vale Φ/2H, así que acercarla duplica el brillo. Lo que casi nadie descuenta es que también acelera la caída: una tira pegada a la losa concentra mucho y se apaga antes, mientras que una separada reparte menos nivel pero cubre parejo. Si te importa que el techo se lea uniforme, la distancia se paga en luxes.
Y hay un mínimo que no depende del diseño sino de la tira: si la separación a la losa es menor a unas tres veces el paso entre sus LED, se van a distinguir los puntos uno a uno. Es el error más común en cajillos poco profundos, y no tiene arreglo posterior salvo cambiar a una tira más densa o meter difusor.
Preguntas frecuentes
¿Qué profundidad debe tener un cajillo lumínico?
La medida que decide todo es la distancia de la tira a la losa, no el ancho del canal. Por debajo de 10 cm el cajillo deja de lavar y marca una línea dura pegada al muro. Entre 20 y 30 cm se obtiene un degradado que se lee parejo. Y hay un mínimo aparte: la tira necesita separarse al menos tres veces el paso entre sus LED, o se distinguen los puntos uno a uno.
¿Por qué se ven puntos o festones en la losa?
Porque la tira está demasiado cerca de la superficie para el paso entre sus LED. Una tira de 60 LED por metro tiene los diodos cada 16.6 mm y necesita unos 5 cm para que se fundan. Una de módulos separados cada 6 cm necesita 18. La regla práctica es tres veces el paso, y la calculadora te dice si la cumples.
¿Qué altura de faldón necesito para que no se vea la tira?
Con 40 a 60 mm por encima de la tira ya queda oculta desde el cuarto sin comerse la lavada. Menos de 30 mm es prácticamente a ras y el punto de luz se va a ver. Pero cuidado con pasarse: el faldón recorta el haz en proporción directa, así que duplicar su altura reduce a la mitad hasta dónde llega la luz.
¿Hasta dónde llega la luz de un cajillo sobre el techo?
Lo marca un solo rayo: el que sale de la tira y roza el borde del faldón. De ahí sale x = R + H·(W − R)/F, donde R es el retiro al muro, H la distancia a la losa, W el ancho del canal y F la altura del faldón. Todo lo que quede más allá de ese punto es sombra, con una línea de corte visible.
¿Por qué mi cajillo se ve muy brillante junto al muro y oscuro después?
Porque la tira está muy cerca de la losa. La iluminancia sobre la tira vale Φ/2H, así que acercarla duplica el brillo pero también acelera la caída hacia los lados. Si quieres un techo parejo en lugar de una franja brillante, aleja la tira de la losa aunque pierdas nivel.
¿Conviene pegar la tira al muro o retirarla?
Pegarla al muro sube la luz por el paño y produce un arranque muy marcado justo en la esquina. Retirarla corre toda la lavada hacia adentro del cuarto y suaviza el encuentro. En cajillos de baño y recámara solemos retirar de 8 a 12 cm; en dobles alturas, más.
¿El cajillo es parte de un proyecto, no una pieza suelta?
El detalle constructivo del cajillo se coordina con plafón, estructura e instalaciones antes de que alguien pida una tira.